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嘻嘻,我来开班好了.
不按比例数值,大概随手画了一下日本文化式原型的前后片,凭记忆,计算公式不记得了,有兴趣的可以买本书回来看看,自学其实不难的.
画好原型模板后,就可以随意变化出不同款式,很多日本的裁衣杂志都有教的.
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二、 尺寸加放：
原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再
根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将
胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为
0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：
1、衣片：
(1)、 胸围是成品尺寸。
(2)、 领口：
领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、 肩斜：
肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计
算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、 肩宽：
根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：
袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；
另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后
一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。
(6)、胸高点：
在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是
，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高
和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左
右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84
、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：
胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还
可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型
立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立
体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
2、 一片袖：
(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和
前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便。
(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。
由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。
3、 两片袖：
(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。
(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。
(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。
(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。
(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。
(6) 衣片腰线即为袖肘线。
这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。
上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移
、分割变化，随心所欲地进行款式设计。
[ 本帖最后由 kywing 于 2008-9-23 13:55 编辑 ]
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发表于 2008-9-23 08:01
想自已做裙子穿
在哪里学呢？有什么课程？学好是指哪些技能？有联系电话么？
